跨越‧關鍵的痕跡

雖然往Talofofo瀑布公園的路標就在4號公路距Jeff’s Pirates Cove向南的不遠處，團體環島行的旅客卻無緣到此一遊，就連自助行的觀光客也罕有人至，所以趁著渴望從圖書館冷氣逃離的空檔，就決定到這裡探險啦。我在相簿中盡可能提供照片，供各位有興趣的讀者衡量是否值得拜訪。（提醒讀者朋友們，點照片可連回相簿看大圖和更完整的照片記錄。）

（2014年8月）成人全區遊園pass：20美金。包括遊樂設施（給小孩玩的咖啡杯、小火車、旋轉飛椅、碰碰車，類似兒童樂園等級但規模很小，設備看起來太舊了，當天沒人玩）、鬼屋（從外觀看起來同樣是應該需要翻修的感覺，我就沒進去了）、「Love Land」（很囧的18禁雕塑，但那分尷尬並不是因為情色，而是因為那粗糙的程度……）、通往瀑布景點的纜車和瞭望臺。平日下午的觀光客實在稀少，在我逛園約90分鐘的過程中，大約只見不到15個遊客，而且大家繞東繞西很快又再碰頭，兩三回下來，雖然剛開始是陌生人，後來彼此也會心一笑，甚至主動幫對方拍照。

入口處就是Yokoi地洞的示意圖（真正的洞穴現場還有另一個搭配較小複製圖的說明涼亭），旁邊則是1986年Yokoi在被發現並終於「投降」的十四年後，與結縭的日本妻子一同重返關島Talofofo的歷史照片。

正對面就可以看到遊樂園區和Love Land，向右邊的小徑走去，就可看到纜車站（後方是鬼屋入口）。

纜車一路向下能觀察瀑布的上游環境，還可以跨過一號瀑布的正上方，終點站則位於高度較低的二號瀑布旁。因此遊客的參觀方向是順著環二號瀑布的步道向上，經過往Yokoi洞穴的小徑（和一個也充滿了有點囧的假人模型的關島歷史博物館），再到上方比較大的一號瀑布玩水。

二號瀑布旁的步道栽植了一些扶桑花和竹林，漫步相當幽靜。雖然關島白日相當炎熱，但在這水邊有絲絲微風透過樹蔭拂來，引動空氣舒暢許多。還有一座小吊橋供遊客登高觀覽二號瀑布下的水潭景致。

繼續緩步向上，就看到往Yokoi洞穴的地標。工作人員親切地告訴我，如果花兩塊錢搭臺車，30秒不到就可以直達；正在猶豫是否該獨自走向那蜿蜒、看不見盡頭的小徑之際，剛從洞穴回來的遊客一家告訴我，穿過樹林只需5分鐘的徒步路程，所以我就決定還是去瞧瞧了（後來以手機計時大約散步7分鐘）。

樹林裡斷續傳來奚奚簌簌的聲響，是園區豢養的、彷彿總是吃不飽的小豬。難怪入口處有販賣4塊錢的飼料。（餵鴨的飼料同樣也是4元，但我看到別的遊客直接拿豬飼料餵鴨，倒也照單全收。）

Yokoi洞穴到了。在涼亭中，看板詳細說明Shoichi Yokoi（橫井庄一）中士隱避Talofofo二十八年的經過：1943年，Yokoi所屬的部隊被調駐關島，但日趨嚴峻的情勢讓橫井對日軍戰勝的前景感到悲觀，於是他和另外兩位士兵決定在這偏僻的山谷間尋地掩蔽，而他就利用身上的基本裝備（從紀念品店販售的明信片上可看到1970年代從洞穴搜出來的軍用水壺、小刀、燈等，甚至還有軍服，再次證明日本製的東西實在很耐操......）和週遭的自然資源慢慢建造了地洞，並偶爾乘著夜色到鄰近村落偷取需要的物資。正因如此，這三個士兵並不知道日本天皇已在1944年宣布投降；儘管1952年他們曾偷聽得知二戰「似乎」已經結束，但畏於「失敗就自殺」的軍條，只好又繼續躲了二十年。穴居的最後八年，另兩名士兵意外遇洪水身亡，剩下Yokoi完全獨居於叢林間，直到1972年被上山打獵的兩名Chamorro人發現蹤跡──原先他們還以為遇上從離島搬來的土著（因為語言不通），後來才知竟是日兵。那一刻，Yokoi才「正式」投降。

目前，禁止進入的欄杆遠在一公尺外就已完全圍住整個從地洞口到地底坑道的範圍，只能從半掩洞口的竹板和籬笆（還有那張模擬圖）想像Yokoi如何屈居地底度過漫漫歲月了。洞旁不遠就有潺潺瀑布支流，根據口述，部分的食物來源正是趁無人經過時抓到的魚。

原路折返，繼續到一號瀑布，午後山谷裡的悶熱等不及要被強勁的水流沖褪。儘管就高度差和水量看來，Talofofo不像一些知名大瀑布那麼壯闊，水潭底仍然深不可測，還藏有漩渦，因此除了在較淺處享受一下自然的SPA水療外，游泳和淺水全面禁止。

結束瀑布之旅後，搭纜車回到上層園區，繼續往上坡小徑走去，一邊可以聽到迴響不斷的射擊練習場，另一邊通往可以俯瞰整個山谷的小瞭望臺。登梯上樓，才驚見紅壤在藍天的映襯下瑰麗如火，飄忽的雲影又投射在起伏間，斑斕萬千；視線繼續延伸，毫無阻礙地直達岸際，眼觀潔白的翻浪，耳邊似乎隱約還可聽到熟悉的浪濤聲，身體則輕輕地順著風擺動──整路不斷在勉勵自己繼續向前走，試試看還能發現什麼有趣事物的我，總算找到此行最大的亮點了！